10 дизайн-идей, доказывающих, что Раф Симонс всегда на шаг впереди

В плеяде дизайнеров высокой моды, трудящихся по сей день, имя Раф Симонс, наверное, наиболее почитаемо. Поэтому одно объявление о том, что он представит свою коллекцию Осень-Зима 2017 в Нью-Йорке, узаконило Неделю моды для «продвинутой» городской молодежи и мгновенно превратило ее в громкое событие для критиков и покупателей во всем мире. Этим летом Симонс в очередной раз подтвердил заслуженность свои лавров на церемонии награждения CFDA Awards 2017, где он победил в номинациях «лучший дизайнер женской одежды» в своей линии для Calvin Klein и «лучший дизайнер мужской одежды» при показе своей собственной линии. Тем самым Раф побил рекорд самого Келвина Кляйна, который одержал двойную победу в 1993 году.

Совсем недавно издательство Vogue добавило несколько самых известных коллекций бренда Raf Simons в свою онлайн-библиотеку модных показов. В это же время отгремело шоу дизайнера «Весна-Лето 2018» в Нью-Йорке, где участники Fashion Week собирались под грохотом поездов на Манхэттенском мосту, чтобы хоть одним глазком взглянуть на новую коллекцию. К слову, на ее создание дизайнера вдохновил фильм «Бегущий по лезвию».

С одной стороны, Раф Симонс по праву оценен как мастер идеального кроя и пошива, один из первых выпустивший брюки «слим» в конце 90-х годов. И в то же время, он блестяще экспериментирует с огромными, драпированными и асимметричными силуэтами на протяжении всей своей карьеры. Его коллекции легко угадать по неизменному использованию музыкальных элементов и графики поп-культуры, за которые его поклонники любят больше всего. В то время, когда самые почитаемые дома моды начали прокладывать путь к звездам славы и богатства, Симонс уже лет десять как стоял на этом пути. Он позволил символам анархии и логотипам Motörhead кануть в лету, показывая в своих идеях только атрибуты роскоши.

Несмотря на все свои интеллектуальные и технические достижения, именно внимание Симонса к таким вот субкультурным маркерам может считаться самым влиятельным аспектом его легендарной карьеры. Чтобы доказать это, мы собрали десять сравнений работ Рафа и других брендов. Очевидно, что Симонс опередил самые «крутые» тренды последних лет. Имейте в виду: мы не обвиняем других дизайнеров в том, что они «воровали» идеи бренда Raf Simons, мы просто указываем на то, что инстинкты, вкусы и интерес Маэстро всегда уходили в этой игре на много ходов вперед.

Raf Simons’“Closer” коллекция Осень-Зима 2003 Vs. Коллекция Drop от Supreme’s Весна-Лето 13

Влияние Рафа на «королей скейтбординга» Supreme известно, особенно среди молодых поклонников моды. Многие из них еще ходили в начальную школу, когда он выдал свою коллекцию Осень-Зима’ 03 «Closer». При подготовке шоу, названного в честь заключительного студийного альбома Joy Division, Симонс сотрудничал с бывшим графическим дизайнером Factory Records Питером Сэвиллом (Peter Saville), который создал легендарную обложку альбома (и, следовательно, футболки) для группы, а также второе воплощение под названием New Order и под конец OMD.

Симонс мастерски позаимствовал чистое графическое искусство у Сэвилла, в том числе, сюжет «Корзина роз» французского художника Анри Фантина-Латура, украсивший альбом 1983 года «Power, Corruption & Lies» группы New Order. Дизайнер поместил цветы на парки и толстовки, моментально превратив их в хит продаж. Десять лет спустя бренд Supreme использовал тот же цветочный узор на футболках, худи и головных уборах bucket hat. И надо сказать, для марки это была одна из самых легендарных и вожделенных коллекций всех времен.

Хотя этот факт уже широко известен, на самом деле, это лишь часть всей истории. В 2005 году Supreme впервые работали с брендом Saville, производя футболки, скейтборды и наклейки с графическими радиоимпульсами, которые украшали альбом Joy Division «Unknown Pleasures». Загвоздка в том, что все эти атрибуты уже использовал Раф в 2003 году, разместив на кожанках, свитерах и, знаменитых фиштейл-парках  в качестве части коллекции «Closer». Симонс и далее работает с Сэвиллом, умело вытягивая из него новый логотип Calvin Klein и помещая еще больше изображений Joy Division и New Order на майки в шоу-показе для мужчин «Весна-Лето’18» на Нью-йоркской неделе моды.

Колекция Весна-Лето 1998 “Black Palms” от Raf Simons Vs. Показ мужской линии от Valentino Осень-Зима 2017

Быть может, Питер Сэвилл и является самым известным английским дизайнером обложки альбома, пожавших плоды славы Рафа, но он не единственный. Второе место принадлежит Джейми Риду, анархистскому художнику, чья техника аппликаций «вырезанные буквы из газет» украсила много вещей Sex Pistols и помогла определить визуальный язык панк-рока конца 1970-х годов. Несмотря на официальное сотрудничество, Саймонс нанял бельгийского художника Жоса Брандса, чтобы нарисовать «футболки» в ручной технике trompe l’oeil прямо на телах моделей для своей коллекции Весна-Лето 1998. На тот момент, это был только второй показ начинающего дизайнера.

Одна из таких «футболок» украсила знаменитое обложку первого и единственного студийного альбома Sex Pistols «Never Mind the Bollocks». Почти 20 лет спустя творческий директор Valentino Пьерпаоло Пиччиоли нанял самого Джейми Рида, чтобы пересмотреть свой графический стиль аппликаций на пальто, свитерах, кепках и накидках для показа мужской одежды Осень-Зима 2017. Что доказывает еще раз, Раф опережает своих сверстников.

Коллекция Raf Simons’ “Virginia Creeper” Осень-Зима 2002 Vs. Коллекции свитшотов Off-White’s “Nebraska”

Работая над показом Осень-Зима’02, Раф вдохновлялся американским колледжем, в итоге взяв за идеал потрепанную пайту с надписью «Небраска» на груди. Тринадцать лет спустя, импрессарио бренда Off-White (и по совместительству фанат-однодневка бренда Raf Simons), Вирджил Абло представил худи с такой же надписью «Небраска» в своем показе женской одежды Весна-Лето’15. Позже он интегрировал эту же графику в свою линию для мужчин и даже поместил ее в этот раз точно на свитшот. В таком виде вы можете купить его по сей день. Хотя Симонс никогда не упоминал про успех свитера «Небраски», в своем интервью издательству GQ он упомянул (вежливо), что находит вещи от Абло оригинальными.

Коллекция Raf Simons’ “Consumed” Весна-Лето 2003 Vs. Коллекция Zana Bayne’s “Leather harness”

Множество футболок с принтом было представлено в коллекции Весна-Лето 2003 от Simons, а также обилие суровых, черных аксессуаров «милитари» и много кожи: из нее Раф сшил куртки, жилеты и ремни. Смотрелось пусть и не откровенно сексуально, но все же черная кожа и эта военная атрибутика всегда ассоциируется с BDSM. Особенно яркие ассоциации возникают при виде этой трех-карманной кобуры (на фото слева), показанной на модели без рубашки. Из такого ремня удобно вытягивать пачку сигарет Marlboro с тем же успехом, что денди – из кармана костюма.

Ну так вот, проходит 14 лет, и культовый дизайнер вещей из кожи Zana Bayne представляет миру четырех-карманную… кобуру для мужчин, которая до боли напоминает дизайн от Симонса. Может, это и не явное попадание в яблочко, но примечательно, что военный стиль и обилие ремней по-прежнему резонируют со вкусами дизайнеров и потребителей. И мы не можем не задаться вопросом, вспоминалось ли издательству Dazed & Confused шоу Simons ’03, когда они представили снимки модели Zana Bayne’s в кожаной кобуре с сигаретой…

Коллекция Raf Simons’ Осень-Зима 2001 “Riot Riot Riot” Vs. Куртка бомбер от Body High’s Camo Patch

Если у Симонса и есть хоть одна коллекция, почитаемая столь же как его коллекция «Closer», то, скорее всего, это «Riot Riot Riot Riot» 2001 года. В нее вошли авангардные куртки с черно-белыми патчами в стиле панк, а также культовые куртки-бомберы. Недавно Канье Уэст прославил одну из них, появившись перед объективами фотографов в выстиранном бомбере камуфляжной расцветки.

В частности, этот бомбер от Симонса очень похож на недавно представленную камуфляжную куртку от Body High. Которая копирует дизайн у Рафа, вплоть до его застиранного хлопкового материала и квадратных черно-белых патчей в стиле панк. Не обращайте внимания на то, что прошло 16 лет!

Коллекция Raf Simons’ Весна-Лето 2006 Vs. Коллекция Off-White’s Net Top Весна-Лето 2015

Не будем тут устраивать разнос Off-White, но ряд маек из шоу Raf Simons’06 действительно имеют поразительное сходство с трикотажными майками от Абло, которые он включил в показ мужской одежды Весна-Лето’15. Особенно это видно, если увеличить фото. Конечно, и сетка у Абло имеет меньшие ячейки, и цвет их не настолько белоснежный. Но материалы и структура схожи, и примечательно, что Off-White продвигает эти майки в ряды уличной моды, хотя совсем недавно его стиль посчитали бы слишком «женственным». Раф умеет передвигать границы и открывать двери новым трендам, это точно!

Коллекция Raf Simons’ Осень-Зима 2016 Vs. Коллекция кардиганов N. Hoolywood’s Весна-Лето 2018

Чтобы вы не подумали, что только старые коллекции Рафа были дальновидными и влиятельными, мы включаем в обзор предмет из одного его более-менее успешных недавних показов, чтобы доказать, что он все еще на шаг впереди остальных. Интуитивно Симонс улавливает тренды годами ранее других дизайнеров. В своей коллекции Осень-Зима 2016 Раф Симонс показал ряд мешковатых кардиганов и свитеров с карманами oversized, которые также появились на этой неделе в шоу N. Hoolywood на Нью-йоркской неделе моды.

Дизайнер N. Hoolywood Дайсуке Обана хорошо известен своими тематическими коллекциями с подробными предысториями (JFK вдохновлял его на пути от первоклашки до президента Америки), поэтому было бы несправедливо сказать, что Симонс непосредственно оказал здесь свое влияние. Но сходство негабаритных силуэтов, безусловно, заметно.

Коллекция Raf Simons’ Весна-Лето 2000 “Summa Cum Laude” Vs. Коллекция The 2015 Palace “Tri-Ferg” Flight Jacket

Ни один другой дизайнер не любит куртки а ля бомбер так как Raf (да простит нас Demna), поэтому неудивительно, что он также включил их в показ Весна-Лето’00. Этот бомбер в стиле flight jacket имеет спереди и сзади треугольную эмблему «Пирамида», символ и порождение голландских габберов, членов т.н. Роттердамского террористического корпуса. Дизайн явно возродился в куртках от Palace в 2015 году, на которых изображен треугольный логотип «Tri-Ferg» также спереди и сзади. Это не совсем тот же дизайн, но нетрудно поверить в то, что Palace как крупнейшие идеологи моды скейтеров знали об этом логотипе и популярности черных курток-бомберов среди габберов в конце прошлого века.

И снова Raf Simons’“Riot Riot Riot” Vs. Мужская коллекция Sandro’s Осень-Зима 2015

Можно было бы написать целую книгу о влиянии и популярности хулиганских аппликаций и лоскутных мотивов коллекции Симонса «Riot Riot Riot». Сам дизайнер пересматривал мотивы несколько раз (особенно в своей коллекции Осень-Зима 2014), и они продолжают периодически всплывать на подиумах. Например, эта куртка бомбер Body High, а перед ней – свитшот в коллекции Sandro Осень-Зима 2015. Кажется, она выглядит как заплатанная рубашка от Raf Simons, детище 2001 года. В обоих случаях патчи представляют собой черно-белые прямоугольники с зернистым эффектом Xeroxed zine. Поместите их на один и тот же предмет одежды, и почерк Рафа угадан.

Коллекция Raf Simons’ “Consumed” Весна-Лето 2003 Vs. Коллекции Givenchy Осень-Зима 2017 “Худи с акулами”

Бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши съел не одну собаку на графике в стиле анимализма. Сначала появились ротвейлеры в мужской коллекции Осень-Зима, затем акулы. Теперь, по просьбе нового креативного директора, Клэр Уайт Келлер, оскаленные хищники вернулись на футболки и толстовки Givenchy. Но ни Тиши, ни Уайт Келлер не были первыми, кто водрузил акулу на трон высокой моды. Это был, разумеется, Раф Симонс, который представил в 2003 году изображение морского животного рядом с девушкой в пурпурных тонах.