Итальянский производитель обуви Гуиди (Guidi) объединяет столетия традиций мастеров с современным мышлением и эстетикой. Вот почему его обувная компания стала популярной среди самых состоятельных знатоков модного мира сезон за сезоном.
Итальянская Пеша – маленький живописный городок, спрятанный среди обласканных солнцем тосканских холмов с аккуратными огородиками и кипарисами, похожими на доброжелательных стражей. Это напоминает деревенскую идиллию, о которой мечтает каждый турист: семейные ресторанчики в старых крепостях предлагают умопомрачительную пасту, города окружают средневековые стены, маленькие фермы украшают пейзаж – обольстительно простая альтернатива безумной городской жизни.
В Тоскане все это есть, но помимо этого она стала родиной лучших мастеров мира моды, особенно знаменитых своими изделиями из кожи. Один из таких мастеров – Гуиди, чья компания выпускает обувь в Пеше с 2004 года. За годы, прошедшие с первого представления компанией своей стильной и радующей глаз коллекции, Гуиди стал важной фигурой авангарда моды. Зайдите в любой мультибрендовый бутик, ориентированный на тех, кто не привык толкаться в очередях универмага, например, Atelier в Нью-Йорке, L’Eclaireur в Париже или Anchoret в Пекине, и вы обязательно найдете там Гуиди.
Полное название компании – Guidi 1896 S.r.l. 1896 – год, в котором компания начала заниматься кожевенными работами. Сегодня это все еще семейный бизнес, и им управляет Руджеро Гуиди (Ruggero Guidi), которого все называют просто «мистер Гуиди». «Кожевенный завод поставлял кожу модным домам, таким как Prada, Maison Margiela и Rick Owens, и всегда преуспевал благодаря своим возможностям. Но мистер Гуиди увлекся коллекционированием старой рабочей обуви и походных сапог. Его зачаровал исторический аспект обувного производства, мастерство, которое было для этого необходимо, природа ручной работы. В какой-то момент у него появилась идея воссоздать обувь и дать ей новую жизнь и новых хозяев. Он начал экспериментировать в 2003 году, делясь результатами с Алессией Риги Аманте (Alessia Righi Amante), которая к тому времени только что закончила сотрудничество с культовым лейблом Carpe Diem, одним из клиентов Гуиди, и теперь управляла небольшим шоу-румом в Париже. Мистер Гуиди, который занимался созданием обуви, но не продажами, попросил Риги Аманте помочь ему в этом.
«Мне понравились туфли, но они выглядели слишком новыми, такими, как надевают на воскресную службу в церкви», – сказала Риги Аманте во время беседы в офисе Гуиди в Пеше. Мы сидим в комнате, на потолке которой кропотливо восстановленные средневековые фрески подсвечены ульрасовременными светильниками Flos. Шедевр в честь визиты Папы в 1531 году не оставляет сомнений относительно истории этого места. Все это кажется немного сюрреалистичным, но каким-то образом – вполне соответствующим ситуации.
Во время работы Риги Аманте с лейблом Carpe Diem бренд придавал большое значение тому, чтобы его изделия не выглядели новыми – их затирали, подвергали стирке, закапыванию и чему угодно еще. Риги Аманте посоветовала мистеру Гуиди забросить туфли в один из красильных барабанов с водой. Туфли получились чудесно потертыми, даже местами поцарапанными. Тем не менее, взыскательные покупатели роскошных бутиков, таких как Maxfield и L’Eclaireur, оценили их внешний вид и постоянно спрашивали о них в продаже. Это навело Риги Аманте на новую мысль: красить туфли в барабанах вместо просто стирки. К тому времени мистер Гуиди попросил ее заняться продажами в штате его компании. А в 2007 году Аманте уже представляла Гуиди в отдельном шоу-руме в Париже.
Секретная изюминка эстетики Гуиди – метод «объектное окрашивание». Он позволяет сделать ботинки мягкими на вид и на ощупь, а также добиться ровного цвета. Это важный нюанс. Посмотрите внимательно на большинство обуви, и вы заметите различия в цвете между верхом и подошвой. Так происходит, потому что верхняя часть и подошва обычно изготавливаются на разных производствах, а потом соединяются, когда кожа уже окрашена. Обувь Гуиди на стадии сборки – вся одного натурального коричневого цвета (если это касается кожи масляного дубления), или же ровного выбеленного тона (для кожи растительного дубления). Каждая пара окрашивается после сборки в единый объект – так и появился термин «объектное окрашивание». Этот процесс позволяет компании работать с беспрецедентной палитрой цветов без потери фирменной эстетики.
Помимо окрашивания, главный секрет фирмы Гуиди, как и у каждого обувщика, – его колодка, придающая каждой паре обуви определенную форму. Процесс изготовления обуви Гуиди очень камерный. Каждая пара обуви изготавливается на основном производстве компании, где сырая кожа проходит процесс дубления в огромных вращающихся барабанах. Затем пласты кожи перевозятся на фабрику в десяти минутах езды, где и превращаются в обувь. После этого собранная обувь возвращается на производство для окраски.
Гуиди не владеет собственной обувной фабрикой, а является ее единственным клиентом. Фабрика принадлежит Паоло Руджайти (Paolo Rugaiti), и, как у многих итальянских бизнесменов, это семейный бизнес. Его отец дружил с отцом мистера Гуиди. До сотрудничества с Гуиди фабрика выпускала сапоги для горных походов.
«Повседневную обувь такого рода трудно производить в Италии из-за высокой конкуренции с Китаем и Вьетнамом», – говорит Руджайти. «Все итальянские фабрики низкого и среднего уровня закрылись, и мы потеряли много рабочих мест. Поэтому сейчас мы сконцентрированы на выпуске продукции высокого класса».
Руджайти около пятидесяти, и одет он просто и непритязательно. Он предпочитает рыбную ловлю высокой моде, а когда его спросили, не думает ли он, что обувь Гуиди выглядит странно, он утвердительно рассмеялся. На полу его фабрики из двух цехов Руджайти выполняет самый сложный этап в производстве обуви – раскрой вручную.
«Раскрой – моя любимая часть процесса», – говорит Руджайти. Он начал учиться обувному делу в 15 лет у своего отца. «Важно знать, как ведут себя разные виды кожи».
Я наблюдаю, как он кладет лист дубленой лошадиной кожи на раскройный стол, накладывает выкройку, и несколькими точными движениями вырезает специальным ножом цельную часть. Это занимает всего 30 секунд. Из остатка кожи он вырезает подкладку. Затем выкройки проходят через дюжину рук, каждый мастер вносит свой вклад, некоторые работают руками, некоторые используют оборудование. Я смотрю, как они отбивают, шлифуют, формуют, клеят и шьют, их руки привыкли к годам работы с обувью, двухмерный кусок кожи медленно становится трехмерным ботинком. Процесс создания пары пары ботинок с застежкой-молнией PL2 Гуиди занимает около двух часов.
Гуиди использует рант Гудиер, когда верх обуви соединяется с подошвой с помощью дополнительной полоски материала (ранта), скрепляется термоактивным клеем и прошивкой высокой прочности. Пространство между стелькой и подошвой заполняется пробкой, что дает эффект водостойкости. При правильном уходе обувь можно носить десятилетиями, процесс соединения подошвы с верхом через рант, а не напрямую, позволяет легко заменить подошву.
Другой важный нюанс, придающий особый вид обуви Гуиди, – сборный кожаный каблук, один из немногих компонентов, изготавливаемых Гуиди на заказ у других специалистов. Каблук выполняется из плотных кусочков кожи, сложенных вместе, склеенных и прибитых. Чтобы упростить процесс, многие обувщики отошли от традиций и используют пластик или прессованные кусочки кожи вместо настоящей кожи, как Икея изготавливает мебель из фанеры, а не настоящего дерева.
Как только пара собрана, начинается последний этап – тщательная обработка внешних краев подошвы и удаление следов клея. И затем пара готова вернуться на фабрику.
Гуиди – как единорог среди всех мастеров. Изготовление обуви выросло из хобби, но теперь оно же превосходит появившуюся раньше часть бизнеса по обработке кожи. И хотя многие бренды идут на поводу у популярности уличного стиля, Гуиди вполне преуспевает. Его компания – одна из немногих, оставшихся верными принципам эстетики и отказавшихся поклоняться трендам.
Значительная часть роста компании Гуиди обусловлена его популярностью в Китае. Трудно объяснить, почему именно Гуиди, а не другой бренд стал культовым среди китайских покупателей.
«В какой-то момент, несколько лет назад, китайские кинозвезды и музыканты начали носить Гуиди, поскольку они все лучше разбирались в авангардной моде», – говорит Лу Хан (Lu Han), владелец бутика Atelier New York, в ассортименте которого 1500 пар обуви Гуиди. «Раньше китайские знаменитости носили привычные Шанель и Диор, но теперь они стали более разборчивыми, а их поклонники следуют за ними». Хан указывает и на другие факторы, поспособствовавшие популярности Гуиди, – использование лошадиной кожи, новинка для китайских покупателей, нетрадиционный вид обуви и ее комфорт.
Пита Чэн (Pita Cheng), владелица бутика INK в Гонконге, соглашается: «Мы первыми привезли Гуиди в Китай в 2010 году, и в первом нашем заказе было всего 9 пар мужской обуви. Но около 2013 года все больше покупательниц стало интересоваться брендом, включая знаменитых законодательниц моды в Китае». Чтобы удовлетворить спрос, INK заказал 2500 пар обуви Гуиди на сезон осень-зима 2018.
Относительный дефицит Гуиди породил здоровый интерес к перепродажам как бизнесу в Китае и целую индустрию подделок. Каждая пара настоящей обуви Гуиди теперь имеет QR-код, подтверждающий подлинное происхождение изделия через платформу аутентификации Certilogo. Но успех одновременно радует и беспокоит компанию.
«Я рада, что люди покупают нашу обувь, но я хотела бы, чтобы они покупали ее с правильной целью», – говорит Риги Аманте. Она обеспокоена тем, что средний покупатель относится к Гуиди как к очередному модному продукту, созданному чтобы потребить и выбросить, как велят тренды. «Мы хотим познакомить их с процессом работы, с мастерством создания».
В первые годы работы в качестве производителя обуви Гуиди ориентировался на мужскую аудиторию, тяготеющую к сдержанному повседневному стилю. Однако сегодня демография изменилась. Около 80% покупателей Гуиди – женщины. Это помогает ответить на мой вопрос Риги Аманте: почему Гуиди не спешить выпустить кроссовки, ведь они составляют львиную долю рынка мужской обуви?
«Не стоит расценивать это как заявление, – отвечает Риги Аманте, – но мы твердо решили придерживаться ручного способа производства, и не придумали, как можно сделать кроссовки так, как мы хотим. Сотрудничество какого-либо вида имело бы больше смысла».
Свежесобранные ботинки вернулись на фабрику. Фабрика – это большое одноэтажное здание. Вся обувь окрашивается в агрегате, похожем на огромную стиральную машину, барабан которой повернут на 90 градусов. Процесс производит один оператор, мистер Джакомо, он также смешивает цвета, тестирует их и придумывает новые. Одновременно может применяться только один цвет. Я наблюдаю, как мистер Джакомо наполняет барабан водой, добавляет краситель и крутит барабан какое-то время. Одну за одной, он кидает в него 25 пар ботинок PL2. Процесс окрашивания занимает около 40 минут. Если краска не ложится, то ботинки отправляются на повторный 40-минутный цикл. Этот процесс, и в частности смешивание цветов, – сочетание искусства и науки.
«Сложнее всего создать правильный черный цвет, – говорит мистер Джакомо, – к тому же разные виды кожи принимают краситель по-разному».
Когда процесс окрашивания заканчивается, воздух наполняет хрустящий запах новой кожи, такой вы чувствуете при открытии коробки со свежей парой Гуиди. Груды сырых и дубленых листов кожи заполняют пол просторного цеха. В другом барабане началась обработка крокодиловой кожи.
«Обычно крокодиловая кожа обрабатывается с хромом, который делает ее блестящей», – говорит Мишель Ла Верде, менеджер по коммуникациям Гуиди. «Наверное, мы единственная компания, которая обрабатывает крокодиловую кожу смесью дубильных веществ и хрома для получения матового эффекта».
После окрашивания обувь перемещается в соседнее здание для сушки, проверки качества, упаковки и отправки. Когда я вхожу внутрь, то вижу сотни пар обуви – черной, белой, темно-красной и потрясающих оттенков серовато-синего или синевато-серого. Несколько работников наполняют ботинки бумагой перед тем как подвесить их для просушки. В среднем процесс сушки на открытом воздухе занимает около недели. Затем обувь переносится в следующий пункт для осмотра и упаковки в соответствии с заказами магазинов.
Помимо контроля продаж Риги Аманте занимается развитием творческой стороны бренда. Гуиди избегает традиционного маркетинга. Аккаунт в Инстраграм @guidi_community публикует фото изделий Гуиди, сделанные другими людьми. Это подчеркивает связь клиентов с брендом сильнее, чем внедрение маркетингового сообщения через созданные брендом образы. Также Гуиди оказал поддержку молодым артистам через программу Art for Art’s Sake («Искусство ради искусства»).
Во время моего визита Риги Аманте занята подготовкой новой инсталляции для парижского шоу-рума Гуиди, что приводит меня в салон металлообработки для наблюдения за ходом работ. По идее Аманте создается маленькая «бамбуковая» роща из черной стали. Экспонаты из обширной архивной коллекции обуви Гуиди будут надеты на каждый стебель.
Спустя полтора месяца идея Риги Аманте воплощается в шоу-руме Гуиди в 11-м округе Парижа, на разумном удалении от Ле-Марэ, где находится большинство шоу-румов. Здание бывшей картонной фабрики спрятано на небольшой улице напротив внушительной церкви Святого Иосифа. За примерно восемь лет с моего предыдущего посещения шоу-рума он вырос из небольшого уголка на улице де Ториньи до огромного L-образного зала со внутренним двором и рестораном с отдельной кухней, предлагающей обеды.
Стальная бамбуковая роща встречает меня при входе, впечатляя своим металлическим величием. Ряды туфель и ботинок Гуиди разных цветов стоят на металлических полках, обшитых кожей. Здесь есть также и сумки разных размеров, от маленьких до больших дорожных, кожаные и серебряные украшения с черными бриллиантами – новая разработка компании. В шоу-руме оживленно, сюда приезжают закупщики со всего мира.
После нескольких лет экспериментов с окрашиванием Гуиди отошел от традиционного черного. Теперь есть радуга оттенков Гуиди, и бренд стремится создавать новый оттенок для каждого нового сезона. Иногда Гуиди удивляет владельцев магазинов ограниченными коллекциями, например, недавней версией ботинок PL1 в цвете хаки-металлик. Было выпущено всего 300 пар, и каждая окрашена вручную – только этот способ позволил достичь нужного эффекта камуфляжа.
Гуиди старомоден в том, что не управляет собственными магазинами и не ведет продажи онлайн. Бренд поддерживает традиционную модель оптовых продаж, предпочитая строить прочные отношения с тщательно подобранными бутиками по всему миру, которых на сегодня уже 130. Преданность Гуиди традиционным способам вести бизнес и организовывать производство вряд ли выглядит жизнеспособным рецептом успеха в современную эпоху. Но все же Гуиди не просто выживает – он процветает. Мистер Гуиди и его команда сделали традиционное производство современным, создав нишу для людей, неравнодушных к процессу изготовления вещей. Покупатели Гуиди понимают эстетические предпосылки и базовое качество каждой пары обуви марки. Обувь Гуиди изготавливается из самых лучших материалов и с помощью лучших технологий, но это не шикарная обувь банкира в офисе или адвоката на свадьбе. Это и не деревенские ботинки для ковбоев и любителей рабочего винтажа. Скорее это обувь в своем роде, приглашающая владельца внести собственный стиль в образ. Несмотря на высокую цену, обувь Гуиди не кричит о роскоши – скорее наоборот, она представляет собой сдержанность на грани с небрежностью. И в этом и есть ее привлекательность. Приобрести можно здесь
Комментарии к статье