Как куртка-бомбер создала и исказила субкультуру

Идеалы дизайна военной одежды, в особенности ее функциональные элементы, стали неотъемлемой частью повседневной гражданской моды. Один из силуэтов, которому удалось преодолеть десятилетия присвоения (и подняться, чтобы стать краеугольным камнем стиля), стала куртка-бомбер МА-1. Рассматривавшийся как один из первых дизайнерских проектов, чтобы действительно сократить разрыв между военной и гражданской одеждой, МА-1 установил новый стандарт для функциональной верхней одежды, и впоследствии превратился в икону субкультуры, в которой стиль играл решающую роль для самовыражения.

МА-1, возможно, является тем военным элементом гардероба, который наиболее глубоко вошел в повседневную народную культуру

Когда нам нужно было описать происхождение МА-1, то наряду с ним упоминались американские куртки с большими карманами А-2 и G-1. Разработанная ВМС в США в 1930-х годах, G-1 стала первой альтернативой А-2 ВВС.

В результате Голливуд принял эти проекты, превратив их в символы приключений, славы и восстания, благодаря кинокартинам Тор Gun и Steve Mcqueen’s The Great Escape (Великий побег Стива Маккуина).

Первоначально спроектированный в ответ на требования передовых реактивных технологий в 1940-х годах, которые позволили самолетам подниматься выше и быстрее, чем когда-либо,

дизайн бомбардировочной куртки В-15 обладает наиболее близким сходством с современной моделью МА-1.

В отличие от А-2 и G-1, В-15 отличался мягкой хлопковой поверхностью и имел меховой воротник с запахом. В 1945 году на смену хлопковому снаряду В-15 пришел нейлоновый, когда материалы стали использовать не только для изготовления парашютов.

В период между 1949-50 гг. МА-1 взлетел на пик популярности, заменив воротник В-15 на вязаную эластичную модель, которая нам известна сегодня.

Примерно в то же время была представлена легендарная оранжевая подкладка. Вновь появившаяся яркая подкладка служила для повышения видимости сбитых летчиков-истребителей.

Когда куртка начала выпускаться в цветах, отличных от привычного темно-синего, появился известный сегодня грязно-зеленый.

Первоначально разработанная Dobbs Industries для американских пилотов-истребителей ВВС и ВМС, модель МА-1 начала появляться в Европе только под конец 1950-х годов. Примерно в то же время МА-й была принята и Японией, которую очаровала очевидная связь с американской модой. В 1951 году Кенсуке Ишизу и его бренд VAN переделывают японский послевоенный рынок моды, импортируя наиболее популярные модели Лиги Плюща (в том числе куртки-бомберы) и разрабатывая в процессе самые ранние американские представления. В 1963 году Dobbs начал сотрудничать с культовой на сегодняшний день компанией Alpha Industries, которая не только обеспечила военный контракт на производство курток, но и впоследствии закрепила свою позицию в мире современной моды благодаря чистой доступности.

В конце 1960-х годов, британские скинхеды стали одной из первых субкультур, которые использовали куртку в качестве невербального самовыражения. Жакет также подобрали “моды”, после чего он стал ассоциироваться с “жесткими модами” – представителями субкультуры, состоящей из людей рабочего класса. Как члены сообщества синих воротничков, эстетические особенности этой подгруппы включали бритые головы, массивные ботинки, функциональная одежда, в том числе и МА-1 – все это было реакцией на требования, как и появление реактивной технологии. Такие люди в конечном итоге попадали в категорию “скинхедов”, радикальных представителей модов. Уже к концу 1970-х годов скинхеды в значительной мере отдалились от своих скромных предшественников рабочего класса, пропагандируя крайне правые, обычно гомофобные и расистские убеждения.

Несмотря на весь ущерб, нанесенный нашествиями скинхедов за это время, презрение, которое чувствовало к ним большинство сообществ (в особенности ЛГБТ) стало предпосылкой того, что их “обмундирование” проходит кардинальные изменения. Лондонские сообщества ЛГБТК были одними из первых, кто выступил против искаженных представлений скинхедов о гипермаскулинности, присвоив одежду, которую они носили. это стало окончательным подрывом их ценностей и убеждений, вывернувший наизнанку эти символы пред-предполагаемой силы.

В 1984 году Джимми Сомервилль из группы Bronski Beat представил новую эстетику для МА-1 в клипе “Smalltown Boy”. Сомервилль был одним из первым, кто публично покончил с гомофобными коннотациями, избавившись от негатива. Таким образом, силуэт бомбера освободился от предубеждений и стал доступным для людей.

После такого масштабного поражения, куртка-бомбер сохраняла свою популярность до конца 20 века, выступая в качестве архетипического модного предмета для зарождающихся субкультур, икон стиля и, что более важно, повседневного стиля среднестатистического человека. От таких направлений, как альтернативный рок и гранж 1990-х годов до хип-хоп культуры 2000-х, дизайн МА-1, освобожденный от отождествления с ненавистью и фанатизмом, приобрел настолько совершенную форму, что его массовое восприятие было неизбежно. Его безжанровая привлекательность, которая совершенствовалась на всех этапах интерпретаций, позволила абсолютно каждому выразиться без лишнего подтекста.

Потребовалось совсем немного времени для того, чтобы модные тренды выделили куртку-бомбер и наделили ее нынешним архетипическим статусом. Движимый непоколебимым интересом моды к военной экипировке, бомбер претерпел еще один эстетический поворот, став тем, что многие относят к категории “антитрендов”. Из домов, которые представляли бомберы в своих коллекциях до того, как они стали посредственным явлением, этот элемент гардероба выделялся как своего рода средний палец относительно утонченным ожиданиям модной индустрии, превращая моду в представления нетронутой культуры.

При создании списка наиболее удачных интерпретаций МА-1, обязательно стоит упомянуть имя Рафа Саймонса. Бомбер с коллекции “Пирамида” весна/лето 2000, выделяющий эстетические взгляды голландского Габберского акта Роттердамского террористического корпуса, до образцовой камуфляжной модели из коллекции осень/зима 2001 “Бунт, бунт, бунт”, Симонс стал одним из первых, кто использовал бомбер, чтобы стереть черту между роскошью и уличной одеждой.

После того, как Саймонс практически в одиночку заложил основания для внедрения куртки-бомбера в культуру мейнстрима, ее позаимствовал ряд современных образов. Рик Оуэнс использовал силуэт для создания коммерчески жизнеспособного видение для “техно-гота”, Гельмут Ланг фетишизировал дизайн с помощью итерации, вдохновлённой бондами в 2004 году, а Vetements положил начало четырёхкратному охлаждению XL под руководством Демна Гвасалья. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Благодаря усилиям некоторых выдающихся дизайнеров моды, MA-1 стала уважаемой взлетно-посадочной полосой, которая появилась в новых интерпретациях.

Несмотря на все ассоциации с необоснованными идеями мужественности и сегрегации, бомбер стал иконой глобального стиля, преодолев множество конфликтов социальных слоев. В нашем разделе Selects содержатся наши любимые товары, которыми мы хотели бы поделиться с вами.